Jump to content
Sign in to follow this  
Nokent2007

ВАЗ 2106

Recommended Posts

Всем привет! Подскажите че делать? На заведеной Мигает свет фар и рывками работает движок ВАЗ 2106. Грешил на генератор - поменял, не помогло!!!!! :russian_roulette:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Всем привет! Подскажите че делать? На заведеной Мигает свет фар и рывками работает движок ВАЗ 2106. Грешил на генератор - поменял, не помогло!!!!! :russian_roulette:

 

проверь массу, на двигателе и коробке, короче все провода массы, сталкивался с подобным, поменял провода, зачистил контакты и все как рукой сняло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод"15" регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между "+" АКБ и выводом

"15" "Р. Н."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод"15" регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между "+" АКБ и выводом

"15" "Р. Н."

Спасибо за инфу! Завтра попробую! отпишусь по итогам

P.S. кстате Рег. напряж. где находится? на гене? :garmoska:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Простите ступил!!!! нашел где Рег. напряж. Вопрос отпал!!!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напряжение на аккуме на 2000 об\мин 16,5 вольт - это нормально? По-моему многовато, где то читал должно быть 14,2 вольта. Кто в курсе нормативов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

14.2 - это идеал. 16.5 - перезаряд. Если при работающем двигателе на клемме 15 регулятора напряжение такое же как на аккумуляторе, то замените регулятор. Если меньше(на вольт и более), то для начала устраните потерю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу "15" регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. "15" рег. напряжения. Вот , на выв. "15" вы и

увидите величину напр., которую "держит" рег. напр.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу "15" регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. "15" рег. напряжения. Вот , на выв. "15" вы и

увидите величину напр., которую "держит" рег. напр.

Величина потерь составила 1.3 вольта СТАБИЛЬНО, но мне это ни о чем пока не говорит... Как с ней бороться? :balalaika:

Share this post


Link to post
Share on other sites
14.2 - это идеал. 16.5 - перезаряд. Если при работающем двигателе на клемме 15 регулятора напряжение такое же как на аккумуляторе, то замените регулятор. Если меньше(на вольт и более), то для начала устраните потерю.

Уже заменен Генератор, Аккумулятор, Регулятор напряжения, массовые провода и все равно мигает!!!!!!!!!!!!!! Полтергейст мля!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Величина потерь составила 1.3 вольта СТАБИЛЬНО, но мне это ни о чем пока не говорит... Как с ней бороться? :balalaika:

Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Спасибо! Вроде все понял. Подкреплюсь и Буду пробовать! По итогам отпишусь...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Уже заменен Генератор, Аккумулятор, Регулятор напряжения, массовые провода и все равно мигает!!!!!!!!!!!!!! Полтергейст мля!!!!!!!

Это проверяется проще пареной репы.Берёш провод с хорошим сечением квадрата 3-4 и прикручиваеш один конец к плюсу акомулятора а второй конец к клеме №15 реле регулятора и болезнь уходит.Дальше не большая доработка с одним реле и всё окей.Кувыркание со старой проводкой нистоит игра свеч.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру

листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от "+" АКБ и до "15" "Р. Н."

(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или

не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3."В З" выв. "30/1" 4. "В З" выв. "15" 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний

7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. "Р Н" выв. "15". 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном

зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его

величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. "15" "Р Н", и двигаюсь уже

к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.

Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот

контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь

0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. "15" "Р Н" у вас напряжение не должно

менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.

Короче проблема где-то в замке зажигания: потеря 0.3 вольта и в дальнейшей цепочке от Замка зажиг. до 15 выв. РН: 0.9 вольта!!!! Вот так бывает........ Завтра продолжу! А сегодня пора в Баню.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Это проверяется проще пареной репы.Берёш провод с хорошим сечением квадрата 3-4 и прикручиваеш один конец к плюсу акомулятора а второй конец к клеме №15 реле регулятора и болезнь уходит.Дальше не большая доработка с одним реле и всё окей.Кувыркание со старой проводкой нистоит игра свеч.

Можно об этом подробней? Я о переделке реле!!! Думаю всем будет интересно.... :garmoska:

Share this post


Link to post
Share on other sites

куда подробней ???

реле

87 - + аккум

30 - 15реле зарядки

86 - масса

85 - провод который вы сняли с 15 реле зарядки

Share this post


Link to post
Share on other sites
куда подробней ???

реле

87 - + аккум

30 - 15реле зарядки

86 - масса

85 - провод который вы сняли с 15 реле зарядки

Спасибо за ответ! О схеме включения я знал! Вопрос был о другом (переделка), впрочем ладно че мусолить.......

P.S. И реле должно срабатывать уже от 11вольт, т.к. у меня падение напряжения на промежутке от +АКБ до 15 выв. РН составляет - 1.3вольта!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле... Да и реле тоже не имеет 100% надежности... Вчера была "Тойота-Супра", целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.

Короче от "В З" до вывода "15" будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка "15", обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв."15" "Р Н".

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и "Р Н", то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле... Да и реле тоже не имеет 100% надежности... Вчера была "Тойота-Супра", целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.

Короче от "В З" до вывода "15" будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка "15", обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.

сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв."15" "Р Н".

Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это

соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и "Р Н", то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)

полностью согласен!!! Спасибо за подробный ответ... Лишние элементы ненадежности - нам ни к чему.......

Share this post


Link to post
Share on other sites
полностью согласен!!! Спасибо за подробный ответ... Лишние элементы ненадежности - нам ни к чему.......

Может создастся впечатление, что я вообще противник установки реле. Но это не так. Просто реле

нужно ставить там, где оно действительно необходимо. См:http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5260

И ещё. Хотелось бы узнать от автора топика, чем закончилась эта история.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм, симптомы прям как у меня. Сначала (поехал днем) мотор на наплывах асфальтных как-то заикаться начал. Потом наступил вечер и включил фары. Ехал по городу и не обратил внимание на то, что ближний свет пропадает. Выехал за город, смотрю, а света-то уже и нет ваще. Остановился, заглушил... полез проверять хроники, вроде все целые, а завести не смог. Стартер не крутит. Релюшки не услышал. Снял крышку с реле, пальцем зажал контакт - стартер начал крутить и двиг завелся. Сажусь в салон, коленкой задеваю рулевую колонку - заглох.

Итог. Када разъем от замка зажигания отваливается, и машина работает с перебоями (на кочках), и лампочки моргают. А когда совсем заводиться перестанет, надо будет разъем поплотнее одеть и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хотелось бы узнать от автора топика, чем закончилась эта история.

Все закончилось хорошо! Пропаял все контакты, которые были описаны выше - тем самым уменьшил потери напр. до 0.51вольта. Кстате контакт "15" Рег. Напр. был немного окислен, а все остальное нормальное.

P.S. Причем после пропайки потери составили 0.9в., чудо свершилось когда покрутил предохранитель №10... Вот так! Спасибо всем за советы, отдельное спасибо "Теркину"!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Все закончилось хорошо! Пропаял все контакты, которые были описаны выше - тем самым уменьшил потери напр. до 0.51вольта. Кстате контакт "15" Рег. Напр. был немного окислен, а все остальное нормальное.

P.S. Причем после пропайки потери составили 0.9в., чудо свершилось когда покрутил предохранитель №10... Вот так! Спасибо всем за советы, отдельное спасибо "Теркину"!!!!

Был случай подгорали контакты в замке зажигания, в карбюраторной класике я сразу подавал плюс от аккумулятора на бабину,заводилась хоть и без света и приборов,но ехать можно.

Edited by shadows

Share this post


Link to post
Share on other sites
Все закончилось хорошо! Пропаял все контакты, которые были описаны выше - тем самым уменьшил потери напр. до 0.51вольта. Кстате контакт "15" Рег. Напр. был немного окислен, а все остальное нормальное.

P.S. Причем после пропайки потери составили 0.9в., чудо свершилось когда покрутил предохранитель №10... Вот так! Спасибо всем за советы, отдельное спасибо "Теркину"!!!!

Я рад за вас. Оказывается не нужно было менять АКБ, Ген., Р. Н. и всё остальное. Измеряя потери можно "видеть" несправность, а не тупо менять или зачищать всё подряд. Этим то специалист и отпичается от неспециалиста. Успехов вам!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я рад за вас. Оказывается не нужно было менять АКБ, Ген., Р. Н. и всё остальное. Измеряя потери можно "видеть" несправность, а не тупо менять или зачищать всё подряд. Этим то специалист и отпичается от неспециалиста. Успехов вам!

Тупо менял ген, Р.Н. и т.д. мой тесть, а я в свою очередь катаюсь и ремонтирую ВАЗ 21102, просто жалко мне его стало и я решил ему помочь. АКБ уже 15 лет отпахал - куда больше-то!!!! :Xsmily36:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




×
×
  • Create New...