Перейти к содержанию

Mitsubishi Outlander XL 2007 4b12 - отвратительно заводится


fluf

Рекомендуемые сообщения

Все больше подозрения на растянутую цепь и неэффективными клапанами.

 

Снял клапанную крышку. Чтобы оценить растяжение цепи и измерить зазоры клапанов.

Эпик фэйл.

 

Цепь, как я понимаю, так не диагностировать. Ибо просто визуально все норм натянута. Берешь крутишь совсем немного туда-сюда валы, цепь соответственно то провисает то натягивается. Наверно нет давления масла, гидронятяжитель расслаблен - цепь болтается. Подправьте если не прав.

 

Клапана. Запасся заранее набором для измерения зазоров. Но не думал, что так будет сложно провернуть коленвал, за верхний вал - бесполезно. Похоже крутить надо за гайку навесного, которая снизу и явно идет в коленвал. А там какой то адово длинный ключ нужен чтобы подлезть.

 

Короче расстроился. Три часов возни - насмарку.

Изменено пользователем fluf
Ссылка на комментарий
  • Ответов 147
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Уфффф...

А зачем что-то изобретать в области методик диагностики и ремонта, если можно зайти сюда http://mmc-autoelect...08/index_M1.htm

и посмотреть, к какому месту на этом моторе руки прикладывать???????

 

Ну, или уж совсем просто сюда http://mmc-autoelect...50093700ENG.HTM

,??????????????

 

... или ну просто вот сюда: http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/outlander_xl/2008/13/html/M113115150251700ENG.HTM

 

Или Вы планируете, подобно одной известной личности, пойти своим путём?

Изменено пользователем Qubidus
Ссылка на комментарий
..с какого перепуга? Стоит сигналу удк превысить опорный- эбу начнёт работать по ему... ...да и после калибровки он может включаться в работу когда душа калибрующего пожелает....

 

+100500

 

Именно так и произошло в моём случае.

Повторюсь:

На стоке уставший лямбда включался в работу в районе 60 С - видно по сканеру OL - CL Но мог и раньше, если сразу на холодную двигаться\газовать.При этом дефект выражался слабо - несильные подрагивания оборотов. Не обращал внимания, грешил на свечи ТФ ВФ итд.

На моде он стал включаться в работу на 45-50 С. Сразу полезла бяка с сильным заливом, как раз на 3-5 мин, пока лямбда толком не прогреется. Меньше если сразу через силу ехать или газовать.

Я не настаиваю на своём диагнозе, просто описываю случай из практики и как его победил.

Ссылка на комментарий
На стоке уставший лямбда включался в работу в районе 60 С - видно по сканеру OL - CL Но мог и раньше, если сразу на холодную двигаться\газовать.При этом дефект выражался слабо - несильные подрагивания оборотов. Не обращал внимания, грешил на свечи ТФ ВФ итд. На моде он стал включаться в работу на 45-50 С

 

Если я правильно понимаю появление коррекций по топливу в данных, то у меня вообще получается он влючается на 32 градусах. (90F)

Фантастика?

Вот тут новые дополненные данные:

https://docs.google....t#gid=309522745

 

 

Ну, или уж совсем просто сюда http://mmc-autoelect...50093700ENG.HTM

Я читал это. Но боюсь не подозревал о множестве сложностях в такой маленькой фразе: "Turn the crankshaft clockwise"

Полное отсутствие практики знаете ли.

Изменено пользователем fluf
Ссылка на комментарий
Если я правильно понимаю появление коррекций по топливу в данных, то у меня вообще получается он влючается на 32 градусах. (90F) Фантастика? Вот тут новые дополненные данные: https://docs.google....t#gid=309522745

 

У тебя лямбда начала работать на 20С - нагрев сработал.

Но как в следующую секунду температура стала 32С? (68F - 89F) До и после этого момента таких скачков нет. Датчик скакнул, и тут же сработала лямбда и она стала браться в расчёт, и пошли глюки.

 

С моей точки зрения ДТ под подозрением.

 

Полное отсутствие практики знаете ли.

 

Ну теперича будет хоть отбавляй :muswoz:

 

Пысы А задняя-то так мертвяком и висит. Ей точно пушной зверёк

Изменено пользователем dmpogonin
Ссылка на комментарий

Друзья. Вопрос

 

Это моя цепь. В таком виде она явно растянута. Но! Такой она стала только когда в попытке провернуть движку я взял ключ и немного сдвинул один вал. Т.е. Когда снял крышку - натянута, провисания нет. Чуток сдвинул вал,он получается немного, полградуса, градус может двигаться. И соответственно цепь провисла. Так как второй вал неподвижен.

 

Это нормально?

Ссылка на комментарий
Форсунки заказаны, но как я понимаю все согласны с мнением - именно так из за подтекающих форсов, на холодную вести себя не может. Верно?
Я что-то не понял?! А как же пост №4?))) Я таки за форсы.
Ссылка на комментарий
Я что-то не понял?! А как же пост №4?))) Я таки за форсы.

 

Это параллельные процессы. ;) И по части топливной и по части двигателя.

 

Форсы заказать - целый квест.

Их нет - от слова совсем в продаже.

Ссылка на комментарий
Я не настаиваю на своём диагнозе, просто описываю случай из практики и как его победил.

 

Нашел прогу которая показывает состояние "close/open loop". И больше ничего. Завтра с утра проверю, чтобы окончательно исключить эту версию. Т.е. посмотрю когда компу интересна лямбда становится.

 

Форсунки заказаны - идут с Владика. Так что пока остается только ковыряться с ЕЛМ ))

Ссылка на комментарий

Правильно.

Самое главное, обрати внимание на следующее: в момент перехода ОЛ - КЛ лямбда должна быть в РАБОЧЕМ состоянии, т.е. сигнал именно скакать 0,2-0,8 а не стоять на месте, как на непрогретой.

Ссылка на комментарий
Самое главное, обрати внимание на следующее: в момент перехода ОЛ - КЛ лямбда должна быть в РАБОЧЕМ состоянии, т.е. сигнал именно скакать 0,2-0,8 а не стоять на месте, как на непрогретой.

 

Проверил.

В закрытый цикл машина на холодную переходит конечно очень удивительно быстро. Сам удивлен. Примерно через 60-70 секунд после запуска. ОЖ в этот момент 35С.

Но напряжение по лямбде уже в это время начинает скакать в диапазоне 0,1-0,9 V.

В момент перехода, в поведении машины ничего не меняется. К тому моменту уже прошли две попытки неудачного запуска и она в принципе стабильно тарахтит на прогревочных.

 

Так что дело не в ДК.

Ссылка на комментарий

Кстати, как вариант, антифриз не уходит?

Когда последний раз проверял?

Потому как ну например если "уходит", то может "или" в выхлопную выходить, а это может быть поводом для неверной работы по ДК1 :))

Ссылка на комментарий

Все чудесатее и чудесатее

 

Сегодня долбанул мороз. На улице 0 С (до этого ниже +10С не опускалась температура)

Вышел в ожидании как заведется.

Ключ на старт и ..все гуд. Стабильно, четко без провалов и попыток заглохнуть.

 

Я уже думаю может это точно какой то баг в прошивке.

Например на американском рынке была такая проблема:

 

http://workshop-manuals.com/mitsubishi/outlander_2wd/v6-3.0l_(6b31)/powertrain_management/prom_programmable_read_only_memory/component_information/technical_service_bulletins/customer_interest_for_prom_programmable_read_only_memory/08-13-007/apr/08/engine_controls_rough_idle/mil_on/dtcs_p0300-p0306/

 

Some customers of affected vehicles may complain about a rough idle during start-up when the engine temperature is approximately 50 deg. F (10 deg. C).

 

Вот такие пироги...

Изменено пользователем fluf
Ссылка на комментарий
Что еще посмотреть и куда копать?
я думаю проблема в маслонасосе,или в том направлении,запуск гидрики не прокачались вот те проблема второй запуск гидрики прокачались и поехала пизда по кочкам
Ссылка на комментарий
я думаю проблема в маслонасосе,или в том направлении,запуск гидрики не прокачались вот те проблема второй запуск гидрики прокачались и поехала пизда по кочкам

 

Я отключал бензонасос, крутил стартером (чтобы нагнать давление, да разогнать масло).

Потом включал насос, и заводил.

Никаких изменений.

Ссылка на комментарий
Сегодня долбанул мороз. На улице 0 С (до этого ниже +10С не опускалась температура) Вышел в ожидании как заведется. Ключ на старт и ..все гуд. Стабильно, четко без провалов и попыток заглохнуть.

 

Как проверить-выловить баг датчика температуры или глюк проши.

Поймай температуру, когда глючит, померь сопротивление датчика температуры и сравни с заводскими данными соответствие температуры ОЖ и сопротивления. Если есть разница процентов на 20-30 меняй датчик. Для проверки вставь в разъём подходящее сопротивление, соответствуещее глючной температуре (по заводским данным) и пробуй.

Ссылка на комментарий

@dmpogonin, Я ж ELM-кой отслеживал показания датчика. Все норм, примерно соответствует окружающей температуре при старте и далее постепенный плавный рост.

 

Так что наверно эта история будет без развязки.

Сегодня опять ударил мороз: -4С.

Завилась четко и стабильно, никаких провалов и троения.

 

Т.е. проблема присутствует только от +5 и выше.

В интервале +5 +15 запуск с второй/третьей попытки. +15 и выше просто нестабильная работа при прогреве.

 

В пассиве потраченные 15 т.р. на кучу диагностик и бессмысленную замену форсунок.

Если это баг прошивки - то я х.з. как так.....если он есть то он же должен быть массовым и известным. Не может же быть у меня какая то сугубо индивидуальная прошивка. Как то я и в эту теорию не верю. Плюс непонятно откуда в нашей деревне вообще модифицированная прошивка могла взяться.

Но объяснений других нет.

Похоже только смириться.

Ссылка на комментарий
Так что наверно эта история будет без развязки.

 

Не отчаиваться! За твоим сериальным детективом вся страна смотрит!

 

В интервале +5 +15 запуск с второй/третьей попытки. +15 и выше просто нестабильная работа при прогреве.

 

Вставь в разъём ДТ сопротивление, примерно соответствующее этой температуре и попробуй.

Если будет всё норм, то я за замену ДТ - видать, у него глюк в этом диапазоне, такое мне пару раз встречалось. Если стартуешь вне этого диапазона, он его проскакивает - вот как примерно у тебя по данным, когда данные по тем-ре увеличились на 12 С за 1 сек.

Ссылка на комментарий

@dmpogonin, Снял новые данные через ELM:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14NV61K19J6ng4bEd1xjoYpIpLohjTHW8dHFQmm8ywAY/edit?usp=sharing

 

Чтобы сравнить чем отличается нормальный холодный старт от кривого.

Единственное, что принципиально и сильно бросилось в глаза, это угол опережения зажигания.

На проблемах с заводом, он болтается в район 0-5, а при успешном как сегодня 15-24 градуса. Более того, если посмотреть таблицу с плохим запуском, я атм помечал момент когда прекращается троение двигателя, и как раз там опять видно - угол опережения становиться в район 15 град.

 

Хреновый старт:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/125ExPMR_e-aZQcaZC2m5nZkT8HcjU-Ywr9jgjOMpzsk/edit?usp=sharing

 

Если моя догадка верна и дело в этом, у меня вопрос к публике:

 

- Верно ли я понял из документации что УОЗ выставляется только на основании нагрузки и RPM? (по крайней мере я нашел по MIVEC карты показывающие именно такую зависимость (например http://img.photobucket.com/albums/v335/Clipse3GT/ECUFLASH/MIVECINTAKEJDMMOD.jpg)

- Если при одинаковых значениях нагрузки и оборотов УОЗ отличается почти в десять раз, при успешном и плохом запуске, то дело реально в кривой прошивке машины?

Ссылка на комментарий

, Хм... разве должно быть идеально? Тут же какой то перескок в 1 градус всего. Может антифриз помпой прокачался, и более холодны с другого места приплыл. Этот градус может на что то влиять?

 

И у меня вопрос к вам. Показания второго датчика кислорода должны выглядеть примерно как и первого, ближнего к коллектору который?

Сейчас покатался и впервые обратил взгляд на него. На второй. И если на первом напряжение и динамично постоянно скачет туда сюда. То на втором висить ровненькая напруга в 0,7V. Но иногда правда и она начинает не спеша выписывать зазозулины. Т.е. 90% времени при движении значение почти одинаковое. Иногда выписывает.

 

Не мертвая ли она? Если ответ, да, она должна тоже отражать поведение первой лябды с коррекцией на катализатор, то в таком случае почему нет ошибки по второй лямбде?

И тогда может действительно уже стоит сделать вывод что машина _однозначно_ шитая на какой нибудь евро-2?

 

+ через ELM значение EGR stepping всегда одинаковое. Никогда не меняется.

Изменено пользователем fluf
Ссылка на комментарий

, Хм... разве должно быть идеально? Тут же какой то перескок в 1 градус всего. Может антифриз помпой прокачался, и более холодны с другого места приплыл. Этот градус может на что то влиять?

 

И у меня вопрос к вам. Показания второго датчика кислорода должны выглядеть примерно как и первого, ближнего к коллектору который?

Сейчас покатался и впервые обратил взгляд на него. На второй. И если на первом напряжение и динамично постоянно скачет туда сюда. То на втором висить ровненькая напруга в 0,7V. Но иногда правда и она начинает не спеша выписывать зазозулины. Т.е. 90% времени при движении значение почти одинаковое. Иногда выписывает.

 

Не мертвая ли она? Если ответ, да, она должна тоже отражать поведение первой лябды с коррекцией на катализатор, то в таком случае почему нет ошибки по второй лямбде?

И тогда может действительно уже стоит сделать вывод что машина _однозначно_ шитая на какой нибудь евро-2?

 

+ через ELM значение EGR stepping всегда одинаковое. Никогда не меняется.

 

Это нормально, показывает хорошую отработку ката и нормальную связь мозга по первой лямбде.

 

Ща изучаю твои таблицы. позже отпишусь

Ссылка на комментарий

@fluf,

 

Посмотрел таблицы. Что бросилось в глаза.

В момент когда хреновничает резко возрастает нагрузка без изменения положения дросселя, выскакивает очень большой коэффициент коррекции, угол резко вниз - движок начинает резко обогащать смесь, в принципе, по правильному алгоритму. Из-за чего?

1. Что-то серьёзное включилось в работу\нагрузку - кондей итд

2. Что-то выключилось из нормальной работы движка - например, один цилиндр. По-скольку форсы ты смотрел, я бы начал с высоковольтной части - катушки, провода, свечи, проводка до катушек, контакты на катушки и форсы по всей длине, в том числе и в разъёме эбу.

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу



×
×
  • Создать...