duminik

не в качестве рекламы. сейчас туляки проводят акцию. если покупаешь газонализатор в комплекте со сканером, мотор-тестером и т.д обещают неплохие скидки (http://askon-avesta.ru/next.php?pid=38). думаю сам прикупить.

Если подтеков нет, ложу изолирующую прокладку, потом порозаполнитель.

база, лак 1,3; акрил 1,5; грунт 1,5-1,7, щпакля 2 -2,5; для подкрасов, перходов миниджет 0.7; аэрограф 0,2

Ровные края при нанесении герметика получаются, если проклеить скотчем полосы вдоль герметизируемого шва.

никогда не советую обливать все машину, если это не нужно. во-первых, действительно слишком много вопросов и недоверия при продаже. во-вторых, чтобы не отличалась на стыках красьте переходом. в третьих, если покрасить как на заводе, то денег стоить будет немеряно. если красить по бюджетному варианту будет хуже чем, на заводе и заметно. приведут при продаже знающего человека и все труды даром. Все сказанное не относится к ВАЗам выпускаемым нынче. Красят убого уже на заводе (подтеки, непрокрасы,мусор!!!, шагрень не просто большая, а очень, швы заделаны - позор ). Эта машина даже из гаражной мастерской может выйти красивее и лучше.

клиент, всегда прав! это аксиома. И культура сервиса как раз и заключается в том, чтобы с этих позиций и вести диалог. Пылинок при возврате клиенту машины быть не должно. Клиент должен увидеть машину и прослезиьтся от радости. поэтому наша забота не только в том, чтобы задуть классно, но и чтобы клиент остался доволен и чтобы через месяц или полгода не приехал и не показал отслоившуюся краску, лак и т.д. к сожалению у нас не принято давать гарантию на кузовной ремонт. а так иногда посмотришь как соблюдают технологии то смешно становиться. например, лица с южных краев, подшпаклевали Х5, положили грунт и бегают вокруг машины сушат феном. Риск того, что верхний слой грунта встанет и запрет нижним слоям выход растворителя большой. Соответсвенно увеличиваентся вероятность того, что грунт просядет и нарисует риски. Или другой пример. Был в Москве на сервисе, его потом еще по ящику показали с ценой ремонта за элемент в 4200 руб. Готовят к покраске Инфинити 35. Работают по мокрому!!! спрашиваю: вы чего на мокрую трудитесь. Смутились и сказали, что это так финишка по грунту. Лак полируют в яйцо, пардон в зеркало, потому что камеры нет, соответсвенно мусор. компресоор без всякой воздухоподготовки. не в качестве осушителя баллон СО2 набитый шариками,фильтр за 1200 р. на 10 микрон и все. Спрашиваю: а как боретесь с маслом, кратерами. Ответ: заливаем!!!. конечно, если придет клиент, который шарит и покажет косяки, то кому это понравиться. Хотя и самому попадались особо придирчивые, но отношусь к этому как к работе и сохранению своего имиджа. Правда когда, такие кленты уходят,выход накипевшему даю.

елси этой краской красили маляры, до того как она было коцнута. то подобрать,этот коктейль заново очень сложно. если заводская такая, то возможно вариант колор экстрим. в РМ есть, на выставке в москве видел даже мобихел такой. при освещение играет не просто разными оттенками, а реально разными цветами. Такой супер хамелеон. а так надо искать колориста, чтобы он в свое личное время за двойную цену экспаериментировал с вашим вариантом. это как арография. Можно к ней подобрать краску. нет!!! можно сотворить заново.

Признаков много. Начиная с просмотра болтов крепления элементов, поиска следов сварочных работ и внимательного осмотра поверхности деталей. Я обычно просматриваю вкруг каждый элемент, особо обращая внимание на края элементов. Делать это лучше при нормальном освещении и под разными углами. Как бы хорошо машина не была покрашена, сохранить заводскую шагрень мало кому удается. Если такие маляры есть, то их не более 5%. Естественно внутрянку тоже "прощупываешь". А так вообще особое внимание на силовые элементы кузова - лонжероны, стоЙки, чашки, днище. Если там все в порядке, то на "оперенье" при качественном ремонте можно смотреть лояльно. К тому же это хороший предмет для торга.

да кстати цена ремонта царапины не у жлобов от 1,5 т.р.

зарапину до грунта кисточками, зубочистками, антисколами до первоначльного облика на убрать. если восстанавливать как положено, то это полностью алгоритм действий окраски в переход (иногда в зависимости от размера ремонта использую аэрограф). Кисточки, зубочистки и прочее приводит к тому, что по глазам не бьет. Опять елси не присматриваться. на акриле можно достичь приемлемого результата в принципе и подручными материалами. С другой стороны, лет 7 назад на хонде убирал косяк на двери баллончиками. получилось ровно, но разных цветов. :uguaga: в баллончике краска отличалась от родной, плюс под разными углами яблоки светили и границы по лаку тоже. Машина раздражала меньше, но самолюбие от такого результата страдало больше. Если малярка делается для того, чтобы не раздражало, то лучше и не делать. Разве только, чтобы не ржавело. Однозначно результат должен быть не хуже, чем до царапины, т.е. первоначальный вид.

Если для себя делать, то полностью согласен с Tassay. Если на продажу, то: 1. можно не снимать старое стекло, а под резинку ложим шнур, так чтобы появился зазор между уплотнителем стекла и кузовом. 2. обклеиваем ремонтное пятно с запасом в см. 2-3 и зачищаем ржавичну (нажд. 100-120). резинку тоже лучше оклеить. Обезжириваем. 3. шпаклюем, в т.ч. с заходом под резинку, если позволяет щель. выводим поверхность (нажд. 120, края 180, финиш -220). под резинку, понятно, глубоко не залезем, поэтому на шпатель наждачку и "испытваем терпение". В итоге должно быть все ровненько. Шпатлевка универсальная. Под резинкой не забываем тоже "погулять наждачкой перед накладываем шпатли. Обезжириваем. 4. оклеиваем зашпаклеванное пятно на 2-3 см. дальше и грунтуем раза 2-3, перекрывая предыдущее пятно грунта. Краскопуль настраиваем так, чтобы не лил толсто и большим факелом. Короче грунтуем аккуратно. Высохло - расклеиваем и шлифуем грунт 320-400-500 - если цвет светлый, можно и 600 пройти, на темных 500 за глаза. Под акрил остановиься на 400. Внимательно смотрим на границу краски и грунта - не должно быть ступенек, из под прошлифованного грунта нет глянца, грунт не слазит если потереть пальцем - короче граница должна сидеть прочно. 5. матуем глянец вокруг ремонтного см.на 20-25. можно скотч брайтом с матирующей пастой или аккуратно по мокрому шкуркой 2000 (второй вариант дешевле и по опыту результат лучше). дальше оклеиваем ремонтное пятно дальше см. на 20 не меньше. Короче граница оклейки должна быть на заматованной поверхности. 6. наносим котактную смесь вокруг загрунтованного пятна шириной в 5-7 см. Тут же начинаем красить. Сначала загрунтованное пятно, через 5 мин. перкрываем пятно и границу грунта. за полосу контактной смеси не выходить. Короче красим пока не укроем грунт с выдержкой между слоями. за границу контактной смеси не выходим. Смотрим, если видна граница по цвету на растушевке (темное яблоко -справедливо для светлых тонов), то мешаем котнактую смесь с краской приблизительно 20 на 80 и аккуратно дуем по видимой границе, пока не уберем косяк. Даем краске постоять 15-20 мин. не меньше. Нюансы: особенно аккуратно ложим первый слой смеси и краски, который кроет границу грунта. Ложим краску посуше и смотрим не подняло ли границу. Этот этап самый сложный. Неправильное давление, подача на краскопульте приводит к отклонению по цвету, даже если подбор хороший. 7. Кроем лаком, перекрывая ремонтное пятно. стараемся не лить лак на оклеенную границу. короче пятно не должно касаться этой границы. расстояние между лаковым пятном и границей оклейки см. 5-7. как только залачили в 1,5 -2 слоя. размываем переход на лаке или акриле. можно спот 80, но лучше специальный лак для перехода. например, 950 блендинг. он и для акрила хорошо подходит. 8. Сушим, на мокрую 2000 потом 2500 шлифуем границу по лаку, если все таки залезли лаком на скотч. Потом полироль. Сложности: чтобы засунуть шнур под резинку молдинг можно погреть феном. но самый лучший вариант, если нашел универсальный молдинг на лобовое стекло (150-200 р. за метр) срезаем старый молдинг, ремонтируем "ржавчину", универсальный молдинг клеим вмсето старого. в итоге, морщась, но в целом радуясь с гордостью смотрим на плод своих мучений.

да как вариант, но более геморный, можно закрыть эпоксидным грунтом, только ждать долго когда высохнет и шлифуется мерзко. зато очент пластичный и сидит хорошо. а еще дешево! ради эксперимента залил трещину на бампере, потом смотрел как на изгиб реагирует - не рвется!!!

Если бампер новый, то в один слой крою грунтом для пластика (прозрачный, пахнет, даже воняет дихлоэтаном), через 10-15 мин. закрываю обычным грунтом с платификатором. затем все как обычно, в лак тоже добавляю пластификатор, да шпакля по пластику.