Евгений Петрович

ну тогда ответьте, кто может... Разве показание по ДАД в 400 кПа не являются чем-то информативным? Ведь значение отличается от нормального почти на сотню. Если кто-то это прочитает, то пусть напишет, что ему приходит первым в голову, когда он видит такие цифры. Ведь за впускным коллектором начинается сразу головка...с клапанами, цепями. И значит наиболе вероятным является то, что неполадки в этом механизме приводят к избыточному вакууму. Тут хорошо писали про перекрытие клапанов...когда начинается такт впуска выхлопной клапан остаётся некоторое время открытым и поршень засасывает воздух не только из впускного коллетора, но и из выпускного, компенсируя тем самым вакуум в впускном...Значит логично предположить, что если выпускной вал установлен не верно, то его клапан закрывается раньше и весь вакуум приходится на всасывающий коллектор...отсюда такое большое разряжение. Я не помню сколько на карбовом двигателе, а на 4062.10 выпускной клапан открыт ещё 20 грабусов по повороту коленчатого вала из ВМТ при фазе впуска..

Но тогда ответь мне бестолковому, по каким признакам ты лично определяешь, что нарушены метки газораспределения, прежде чем откручивать крышку и доставать транспортир. Представь. что двигатель на холостом ходу, ведь что бы промелькнула и утвердилась мысль о сбитых метках должны быть какие-то предпосылки к этой мысли? Я ведь не отвергаю транспортир и необходимость отворачивать клапанную крышку, просто нужны доказательства этих действий и мотив их выполнять...

Я вот что хочу сказать. У каждого диагноста есть своя статистика, как ведёт себя двигатель по причине той или иной неисправности...ну вроде прямых или косвенных улик. Одна улика указывает на неисправность с одной долей вероятности....другая с другой долей вероятности. Если они присутствуют одновременно, значит вероятность дефекта суживается. Причём сдесь карбюратор? Я ведь конкретно спросил, какова доля вероятности, что перепутаны метки, если: 1. ДАД показывает 400кПА 2. ХХ-650..700 оборотов. 3. Двигатель прёт при угле в 24 градуса. Клапана притёрты, карбюратор нормальный... Я понимаю, что самый верный способ это датчик давления и осциллограф....но разве эти три улики не доказывают просчёт в метках с большой долей вероятности?

Друзья мои! Не срамите меня уж так. Всё я знаю...и про транспортир и про кулачки, смотрящие на 20 и 19 градусов и про их профиль, разный для карбовых и впрысковах валов. Двигатель перебирали мои друзья мотористы. Газель со школы. Будите смеяться, но они первый раз увидели ЗМЗ-406. Первый раз перепутали метки очень грубо и двигатель вообще не завёлся....заказчики уехали не с чем. Второй раз собрали так, что всплыли все косяки, про которые я писал выше, а заказчики уже подъезжали. Что бы не было неприятностей, я поднял обороты углами, но вакуум в 400 кПа остался. И при 25 градусах прёт и не детанирует и не хлопает.... Ну что мне было делать? Высказывать свою версию, что опять метки попутаны? И опять снимать крышку и перебрасывать цепь при закзчиках? И так все уже были на нервах...Дело кончилось тем, что отдали им эту машину. Только не говорите, что я не отстоял своё мнение и вообще промолчал.....Я и хочу узнать, был ли я прав, что предположил, что сбиты метки....снять крышку и набросить транспортир, значило бы второй раз осрамиться перед клиентами....да и времени не было. Я предполагаю, что были сбиты фазы выпускного вала...Ведь когда поршень проходит ВМТ и происходит смена выпуска впуском, выпускной клапан ещё 14 градусов остаётся открытым...значит воздух всасывается не только из впускного коллектора, но и частично из системы выхлопа. Тем самым, разряжение в впускном коллекторе не абсолютно и частично компенсируется отсосом газов из выхлопа. А если ошиблись с метками на выпускном валу, то клапан закрывается раньше и весь приток воздуха происходит из всасывющего коллектора, что приводит к большему разряжени. Ну ещё болтанка двигателя на холостом ходу и отсутствие детонации и хлопка от бедной смеси при задранном угле в 24 градуса....Так вот, повторяю вопрос....Если не снимать крышку, то такие симптому всё же доказывают, что пролетели с метками хоть на несколько зубьев?

Двигатель ЗМЗ-4063.10...Очень большое подозрение, что мотористы ошиблись с метками ГРМ. А эти подозрения возникли из-за следующих улик: 1. На холостом ходу обороты 650-700, хотя винт количества на карбе почти выкручен. При этом двигатель потрясывает. 2.Угол зажигания 17-19.... Для поднятия оборотов угол подняли до 24, при ускорении на 3 передаче двигатель не детанирует, хотя должен, хотя машина была без груза. 3. Показания ДАД по Сканматику 400-410 кПа. Этих данных хватит, что бы отправить двигатель к мотористам на переделку?

Друзья мои, а какая вероятность случаев при одновременном впыске, что блок управления не отключает форсунки и они всегда в открытом состоянии. Просто когда я нагрел подменный ДТОЖ до температуры 70 в стакане воды, то на несколько секунд двигатель заработал, но потом видно ему было мало топливо и он опять сдох.

Вот это интересно...В сысле отключить форсунки. А я когда покупал баллон, мне продавец скзал, что не надо форсунки отключать... Через вентиляцию набрызгать и всё..Кто прав?

ты думаешь, что датчик не всегда выдаёт сигнал нужной амплитуды и происходят пропуски зажигания?

Добрый день. Скажу сразу, что я не практикующий диагност. Когда могу, то у друзей исправляю машины, а когда не получается, то рекомендую обратиться к специалистам. ВАЗ-2199. Бош 154. 2002года. Не заводится ни при -20 градусов, ни при -3. Хозяин работает со мной, хороший дядька. Я думал поковыряться с часик и всё...но не тут то было. Гараж холодный. Не заводится уже несколько дней. После двух попыток заливает свечи и всё. Итак.... Проверил искру на разряднике - пробивает зазор в 10мм по всем цилиндрам. По сканматику температура соответствует температуре воздуха на пятничный вечер в -3 градуса. Снимаю фишку датчика - включается вентилятор, а когда подкидывал новый ДТОЖ, зажатый в ладони, то сканматик показывал тепло моей руки в +15 градусов. Жгут форсунок даже не соприкасается ни с чем, значит не перетёрся. Давление топлива при включении зажигания 2,9 и в течении 10 минут опустилось только до 2,7. Что касается батареи...Их у него 2. Одна родная, а другая от Нивы. Говорит, что заряжал, но плотность не мерял. Нагрузочной вилки нет. Зарядное устройсто старое и по виду большой ящик. Я прикоснулся мультиметром к его клеммам и, что странное, мультиметр показал только 10В. Потом, правда, цифры начали расти...10,1...10,2. У меня на зарядном сразу 12 вольт показывает. Я чувствую, что что-то с батареей...Она крутит, но не вяло, но и не очень быстро. Нет того рывка при вращении, что на моей ВАЗ 2115 с тем же Бошем. Свечи 14ДМРВ. Не хочу его в сервис отпускать. До этого у него пропала зарядка. В АвтоЛаде ему одновременно поменяли регулятор и диодный мост, но что то не верится, что одновременно могут вылезти эти два отказа. После чего он приехал домой, а на следующий день при -20 не завёлся и так уже неделю. Стоит сигналка. Меня больше интересует, что видит блок при запусе...ну частоту прокрутки и вроде показания ДТОЖ. Хотел в свечные отверстия вставить бумажки, ведь если форсунки льют, то они будут в бензине, но уже смеркалось. Обратил внимание на очень грязный шкив и ДПКВ...прямо комок грязи. Это может влиять или нет? Осталось смотреть метки и шкив на смещение. Напишите как видится Вам эта проблема и Ваши действия. Просто смотрел у него машину с простудой и там совсем замёрз. Но в субботу долг дружбы завёт ещё раз посмотреть, но чувствую, что уже будет температура....так, что хочется быстро исполнить все Ваши советы. К стати у него и у меня БОШ154, только у меня s64, а у него не посмотрел, значит можно и контроллеры перебросить и акумуляторы поменять. Жду советов. Блин! Ещё вариант с бензином плохим, но там его 20 литров и спирта нет, что бы воду связать....Голова уже не хочет думать, а надо сделать.

Я читал, что нужно открыть расширительный бачёк и поднести к нему щланг газаанализатора и если там есть хоть намёки на СО и СН то прибор покажет кроме шуток

Я всё понимаю, друг и сам виноват, что всё смешал в одну кучу... Просто на www/реклама есть такая приблуда (пневмотестер) и хорошая статья, чем пневмотестер отличается выгодно от компрессометра... А я просто хотел узнать, на что этот пневмотестер ещё сгодиться, кроме как определить утечки? Ведь часто было, что прогар клапанов не показывался копрессометром....ни по его накачке, ни с маслом...ни с интенсивностью набора очков....а если утечки или подсосы? Вот я и думаю, что если накачать в дефектный цилиндр 6 очков, то при любом дефекте воздух полезеть наружу.... А он ещё оснащён несколькими шкалами...если стрелка не уходит из зелёной, то всё гуд...если в жёлтой шкале, то слушай откуда воздух исходит....а если в красной, то дыра в поршне или клапане. Правда стоит около 5000 рублей... Я накасячил я вот в чём... Я спрсил, можно ли проверить через накачку воздухом проскочила ли цепь. И косяк в том, что при ВМТ все клапана закрыты и кулачёк на них не давит и можно только проверит герметичность камеры сгорания Нужно такое положение коленвала, при котором кулачёк распред вала только набегает на толкатель...в смысле ещё один зуб и толкатель начнёт его приоткрывать, а пока он закрыт, как и второй клапан. Вот я и подумал, что если цепь перескочила, то клапан, например выпускной, в этот момент времени уже начнёт открываться и воздух при накачке будет уходить. Нужно просто связать фазы клапанов с меткой на шкиве вала. Мне кажется, что это актуально для двигателей ЗМЗ-406. Я понимаю, что проскок цепи можно определить и через вакууметр, когда он показывает большее разряжение...и через отсутствие детанации при специально задранном угле октан коррекции и повышенному значению ХХ и по равномерно пониженной компрессии. И что есть 100% способ снять крышку и наложить транспортир. Но опять же нужно всё снимать. А если через пневмотестер? Ведь мы знаем что на 406 если метка на крышке совпадает с отсутствующими зубами, то в первом цилиндре ВМТ ну или полоборота ещё...А при каком зубе один из клапанов только близок к моменту, что бы открывать клапан? В смысле, если с цепью гуд, то клапан ещё закрыт и можно качать воздух без его утечки, а если цепь перескочила, то клапан уже открывается и весь воздух с шипеньем уходит в выпускной или впускной коллектор. Ведь можно посчитать... Ладно....пока пмсал, сам понял, что проскок цепи лучше определять по общепринятым способам...ведь всё равно разбирать. А вот что по определению герметичности пневмотестер, мне кажется, лучше чем компрессометр....хотя он очень на газовый редуктор похожий, в смысле, что не стоит 5000 рублей

С праздниками всех. Вопрос касается не самого пневмотестера, а что он даёт...ну это для того, что бы тему не перекинули. Я понимаю его назначение. Накачиваешь в цилиндр воздух при положениии поршня в ВМТ и смотришь его утечки...на самом манометре несколько по цвету зон. Если держиться стрелка в зелёной, то всё в порядке...в жёлтой-хуже, а в красной, значит большая не герметичность. Дело в том, что такая приблуда стоит около 5000 и ещё к ней нужен компрессор на 6 очков. Но вопрос даже не в том....Кто-то смотрит метки датчиком давления через осцилл, а вот если цепь проскочила на несколько зубьев и нарушены фазы клапанов при положении поршня в ВМТпри сжатии утечка воздуха ведь должна измениться? Причём во всех цилиндрах. И падение давления будет одинаково во всех горшках при накачке. Двигатель ЗМЗ 406 например...Чем мерит транспортиром ведь можно создать давление в цилиндре и по его быстрому убыванию определить НЕ ПРИЛЕГАНИЕ клапанов не из-за их износа, а из-за нарушения фаз? Просто если браать такую приблуду, то и использовать её нужно во многих случаях...В плане её информативности.

Я так понимаю, что баланс форсунок был после того, как всё было проверено и осталось под подозрением смещение кулачков вала или профиль самого кулочка? Буду признателен, если Вы напишите всё более подробно.