andrey-cip

Будет время подготовлю на запас старые кат-коллекторы, с вырезанием керамики, и вврарке пламегасителей. А правую керамику обязательно стукну молотком и посмотрю что в сердцевине. Фото скину. С трёх каталиков ещё и денежка будет. А что фото по моей ссылке не доказательство, что каты плавятся в сердцевине, редко но бывает.

Появились деньги купил правый верхний катализатор, заменил. Проблема затупа, троения ушла. Расход снизился на 1.5 - 2 литра, выхлопная очистилась от чёрной махры, стала белой и чистой. Машина поехала как и должна на 4-х литрах. Старый катализатор повторно посмотрели видео-зондом оплавлений нет ни с верху, ни снизу. А вто на лампочку просвечивается только середина 2 - 3 см, по бокам нет проходимости. Манометр при проверке показывал давление 0.4 0.5. Думаю что кат в серцевине спёкся. видел такое фото на просторах инета. Вот такая подстава была от ката. Вот на форуме у человека было похожий трабл с катом https://www.drive2.ru/l/3755717/ Всем спасибо за советы.

Найду проблему сам и отпишусь. Не боги горшки обжигают. Всем спасибо. Тема закрыта.

По всем цилиндрам ровно 13.5

Было бы кому отдать? Кроме как подключить сканер, посмотреть что ошибок нет, и сказать что всё хорошо. А машина тупит на разгоне. Мне уже не нужно ваших советов. Дойду до проблемы сам. А то уже маты, срачка пошла. Всем спасибо. Тема закрыта.

Всем спасибо за ответы. Вопросов к вам больше нет. Тема закрыта.

Попробую выкрутить свечи, 1500 2000 км. не выкручивал. И по нагару посмотреть белёсые, черные. Я так понимаю если форсунка забита, будет бедная смесь, которую ЭБУ попытается обогатить и увеличит время впрыска форсунок. В итоге имеем жор бензина, что сейчас и есть, и глушитель в саже. А коррекции в допусках по данным. Вот анализатором выхлоп не проверял. А нужно наверное?

Уважаемые мастера на вашей практике были проблемы с потерей тяги при резком ускорении, подтраиванием авто из-за забитости форсунок, которым промывка не помогала? Но на ХХ оборотах работа нормальная, и зависимость от погоды, прохладно, жара?

Ошибки ни в каких режимах работы двигателя не выскакивают. Я первый раз попробовал провести активацию VVTI через программу техстрим более 10 минут. Раньше запускал проверку, включил муфту, двигатель затрясло, тут же выключил, другую так же. А посмотрел на ютубе ролик, там человек по имени Иван проводил ту же активацию, но на другой тойоте и пояснял. Я так понял что диагностика длится прим. 15 мин, и автоматом заканчивается. Кстати у него после активации вылезли ошибки по пропускам в цилиндрах, он объяснил что это нормально. А у меня после активации VVTI одной стороны 10 минут, и второй стороны более 15 минут, (автоматически активация не закончилась, пока я не нажал выкл.) вылезли ошибки синхронизации по обеим банкам. Так ни кто и не ответил что это нормально, или нет. А вообще проблема не в этих ошибках, а в затупах при резком разгоне. В прохладу менее заметно, в жару очевидно. С подачей топлива всё хорошо, проверено точно. Даже подключал внешний мини бак с насосом, и катался. Только что наткнулся на тему 150 прадо с новым 1 GR-FE. там решилось промывкой каждой форсунки карбом, хотя сам владелец не понял, почему машина поехала . Вот и я задумался, что мой второй комплект форсунок с авторазбора с 4Раннера американца, может быть с дефектом. Хотя на китайском стенде показал держание и равномерную производительность. Первый комплект (родной) забракован по причине плохой пуск на горячую после непродолжительного простоя. После запуска чёрное облако выхлопа. Промывками не лечилось. Как бы не пришлось покупать новые форсы? Вот тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=198170.130

Эту тему читал. Впуск старого типа был, до 2004 года. Прикупил на разборе впуск с дросселем от машины 2007 года, установил, и сейчас на нём. Разницы в работе двигателя нет. Зато есть лишний впуск с дросселем.

Я же писал. Что с левой стороны оба катализатора новые оригинальные, с правой проверены эндоскопом гибкой камерой, всё в порядке (смотрел сам уже никаким СТОшникам нет доверия). При резком старте идёт не явное троение, а не доработка цилиндров левой стороны 2-4-6. По звуку как будто остатки смеси догорает в выхлопе, от сюда выхлоп дробный, бубнящий шелестящий, и затуп небольшой.

Конечно про них. Дочка и сын. Вот наше богатство.

Это не цепи, так как менялся весь комплект ГРМ. Все три цепи, натяжитель, успокоитель, все три гидронятяжителя, шестерни, муфты VVTi. Вот почему по шкиву каленвала метка проходит 0 на 1.5 2мм, загадка? Пробывал перебросить цепь на зуб, сильно не доходит до 0? added 1 минута later Спасибо за версию. Очень возможно. Подскажите как это проявляется, звуки, симптомы.

Шутки юмора воспринимаю, а старость я другим прибором обеспечил.

Вот температура входящего воздуха меня напрягает. В гараже показывает на прогретом двигателе к примеру 36гр а реально в гараже 19 - 20, но понимаю что забор воздуха идёт из под крыла, а там мотор греет. На улице то же самое завышены показания темпер. входящего воздуха, разница иногда до 10 гр. Вот в движении не смотрел. Спасибо за наводку , обязательно посмотрю. Но дело не в датчике, так как менян МАФ. Не думаю что оба МАФа неисправные. Ваше мнение если датчик не при делах, что может завышать показания забортной температуры? added 2 минут later А смысл махать? Катушки брались с исправной машины все 6 шт. Форсунки все 6 шт стоят с контрактного мотора с пиндосии 4раннер, промытые проверенные на держание и производительность.

Датчик есть, и находится в одном корпусе МАФа. Сам датчик менялся. Датчик температуры охлаждающей жидкости, то же менялся. Электронная педаль газа......... всё подкидывалось с исправной машины, что то менялось на новое. Механика, а точнее с левой головкой что то.

Есть ещё подозрение на подвисание клапанов в перегретой головке, но как это проверить? У нас в городе мотор-тестера нет. И осциллографом ни кто из диагностов не пользуется. Смотрел один диагност в Барнауле. Подключил сканер, посмотрел, все показания более менее нормальные, ошибок нет. Предположил что что-то в механике. Вот такая история.

Самодельным фоендоскопом отчетливо прослушивается цокающий звук на левой головке 6-ой цилиндр. Этот звук не постоянный, то есть, то нет. При разборе раньше проверяли шейки распредвала, постели, все в допуске. Этот цокот начинается сразу после замены масла, потом со временем проходит, прим. с пробегом 1000 км. Масло заливаю проверенное мобил 5W30 ESP формула, не палёное. меняю не по пробегу а каждый сезон весной. Пробеги за год менее 5 000 км. Первое вскрытие клапанных крышек для замены прокладок показало разный цвет нагара. Правая головка золотистый лаковый налёт, левая чёрный нагар. Всё идет наверное к замене левой головы в сборе. Ищу контрактную головку, не перегретую, не шлифованную. У нас на разборах контрактные двигателя не разбирают, продают целиком 3 000 долларов прим. А отдельно головки с двигателей местных, укатанных, перегретых. Сложно найти головку.И ещё, кто интересовался, что такое дробный выхлоп, фырчание, бубнение, иногда даже хлопок в глушителе. Когда то давно был жигуль 21013, так вот ослабла гайка крепления трамблёра, и он сместился в сторону запаздывания зажигания, вот такой же звук выхлопа .

Насос ставил сам новый оригинал с сеткой заборником. В глухую давит более 6.5 бар, ошибся в предыдущем посте. Собирал схему с длинными шлангами, монометр приклеивал скотчем к лобовому, в любом режиме давит 2.9 - 3.0. Подключал самодельный минибензобак на 2 литра с другим насосом, всё тоже самое. Однозначно система питания не при делах. Тракторный звук это мелкое подтраивание , фырчание в глушитель. Двигатель мощный и очень сложно определить когда допустим один цилиндр не доробатывает. В жару, ну или выше 25 гр.С резкий разгон, затуп, фырчание, следующий тапок более адекватно. В прохладную погоду затупы реже. По трассе в прохладу, резкое ускорение для обгона почти всегда адекватный переход АКПП на пониженную и полетел, В жару едем к примеру 60 -80 , нужно обогнать, тапку нажимает идёт бубнение, фырчание выхлопа, АКПП не переходит на пониженную, плавно разгоняется. Пробовал по федералке в прохладу идёт до отсечки 195 км. в жару так же до отсечки, но разгон вялый, долгий. Бензин разный пробовал, разница не большая. Такое ощущение что чудит система VVTi , крутит углы не постоянно, и не всегда правильно.

Насос новый оригинал, и сетка заборник. По манометру 2.9 - 3.0 давит на любых режимах. С пережатой обраткой почти 5.0 бар added 1 минута later Проверял самодельной дым-машиной, подсосов нет.

Это не звук электромотора при разгоне, а звук трактора

Так как вы рекомендуете делал. Разгон более вялый, но без затупа. А дробный выхлоп остаётся. Вопрос, чисто теоретически на трёх цилиндрах увеличены зазоры впускных и выпускных клапанов, выше допустимого. Будет движек подтраивать?

Попробую снять графики прогой TECU2, а вот как сделать прогой Toyota_Techstream так и не нашел. Там только вкл. тест и выкл.....

Моторист сказал что сняли толи 0.8, толи 0.08, Я говорю что миллиметр это головку в помойку, он типа попутал. Я на разборках мерил головки по высоте по штангелю прим. 135.6 135.7. Свои померил то же самое. Истинные размеры ни где не нашел. Так что миллиметр снятый по штангелю увидел бы. Вот что значит доверять людям. Надо было не лениться, а первый раз всё делать самому. added 2 минут later Спасибо. Но смотрел показания, если машина стоит на месте углы ВВТай не меняются. Наверное нужно в движении?? Не специалист я так глубоко диагностировать......

Очень может быть. Вот по этому хочу совместить регулировку клапанов с продувкой масляных каналов VVTi. И смотреть всё самому, хотя привык людям доверять. После замены прокладок через два года, мотор вскрывал другой моторист, опять типа всё хорошо. А через неделю приехал и дал ему прокатиться, он почувствовал проблема есть, а вот в чём?